马帮2018年鄂西游记

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马帮2018年鄂西游记～地球上裂开的一条“拉链”
作者：孤烟落日


  2018年11月，跟随马帮户外俱乐部来到恩施大峡谷，天上飘着小雨。远山被一片片云朵覆盖着，时而露出山巅、时而显出山腰，像一幅变幻的水墨画。时浓时淡的云彩就似墨分五韵，将高大的山体点染得韵味十足，浓浓的白雾像是留白，给人以无限的想象。








鄂西的这片山地与湖南、贵州、重庆的山地连成一片，都是裸露的石灰岩，因此形成了典型的喀斯特地貌：奇峰林立、山势陡峭，暗河、溶洞、天坑、瀑布随处可见。而不同的省份又有各自略有差异的地貌特点。


  先是穿过一座侗族风格的风雨桥，沿着峭壁上修建的栈道，来到了云龙地缝。相聚二、三十米的两处绝壁平行对峙着，垂直高度约有百米。一条瀑布从崖顶落下来，汇入谷底的云龙河。瀑布的水量不算大，也就不能形成壮观的场景。崖壁上生长着小的灌木和青草，更多的是绿油油的苔藓，可见这里的湿度之大。     站在桥上的时候，看不到峡谷的尽头，不知有多长。只能见到峡谷的宽度和深度，确实是条地缝，就像地球上裂开的一条拉链。

苔藓

  景区的宣传页上将它比喻为“东方科罗拉多”，我认为十分不妥。这里与科罗拉多完全是不同的两种地貌，这里是典型的喀斯特地貌，而科罗拉多是典型的丹霞地貌，与焦作的云台山倒有几分相似。或许景区是想借科罗拉多的盛名来为自己扬名？

  云龙地缝的形成完全符合喀斯特地貌的特点。水溶解了空气中的二氧化碳，形成碳酸。酸性水流经石灰岩（主要成分为碳酸钙），发生了化学反应，把碳酸钙溶解为碳酸氢钙，随着流水流走。经过亿万年的不断侵蚀，裂缝不断加深、变宽。再加上地球板块的运动、挤压，把地面抬高，将岩壁崩塌，也就形成了地缝的壮观奇景。

   对面崖壁上一串串垂直悬挂的小石笋，像是门帘。这些石帘也是空气中二氧化碳与水的杰作：地下水顺着崖边植物的根系渗透出来，水中溶解的碳酸氢钙在水分蒸发的时候，又会变成碳酸钙，沉积下来。以万年计算的时间里，沉积的碳酸钙不断生长，就形成了这一片石帘。这与溶洞中的钟乳石的形成是一个道理。

石帘

下到谷底，穿过一条窄窄的悬索桥就到了另一侧的陡壁。来到瀑布落下的地方，因为下雨，感受不到飞溅的水花。

雨停了，沿着台阶向上攀爬，大山被浓雾笼罩着。一路上到处可见石灰岩被侵蚀的痕迹，而稍远处的悬崖峭壁则隐在云雾中，不见踪影。也正好避免了看到身边的万丈深渊而产生的心惊肉跳。只是可惜了“一炷香”、“母子情深”与“祥云火炬”这些地质奇观，也一并被浓雾抹去。

祥云火炬

一炷香

母子情深

  五个小时的翻山越岭，基本是在浓雾中。只好观赏鄂西大巴山里的植物，见到了红豆杉、香樟木这些珍贵的树种，也看到了富含生物表面活性剂的鼠李树。一处小树杈上挂着鲜绿的松萝，这是环境优越的标识。因为松萝对环境的要求非常苛刻，一丝的污染都不可以，这里的环境与新疆的喀纳斯湖畔有得一拼。

红豆杉

松萝

下到山脚下，回望若隐若现的陡崖峭壁，心中不免涌上一丝遗憾。不能一次看完这里的地质奇观，也许是想让我再次莅临。

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马帮户外2018年11月鄂西游记～清江花开蝴蝶飞

作者：孤烟落日

  马帮户外的游览规划比较合理，虽然天不作美，但一行人还是兴致勃勃。云雾缭绕的大山与令人眩晕的沟壑，经过几天的盘桓，已经不再引起内心的激动。对喀斯特地貌的壮美，从开始时的感觉惊艳，到随后的赞叹，继而是理所应当，内心经历了一个审美的变化历程。就像是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，已经见惯不惯了。但看到半江瑟瑟半江明的清江蜿蜒流过陡峭壁立的峡谷，心弦还是被拨动了。

  清江，恩施的母亲河，水的颜色如同碧玉一般，波澜不惊地缓缓流淌，把沿岸高大峭壁的刚硬冷峻给温柔化了。层峦叠嶂的大山掩映在飘渺的雾气里，流动的江水倒映着岸边的悬崖，似一幅写意的画卷，随着江水慢慢展开。

  站在游船上层的甲板上，天上飘着零星的小雨。比起船舱中的舒适，更喜欢甲板上的一览无余。    一条瀑布从天而降，跌落到树林里不见踪影，继而又从树林底部的小坡处汹涌而出，直泄清江。用“飞流直下三千尺”来形容似乎有点过于夸张，但确是从悬崖顶部落下来的，几百公尺的高度是有的，只是距离稍远，听不到跌落时的轰鸣声。

  峭壁上两个圆圆的孔洞，可惜被树林遮挡，看不见流出的暗河，只能通过树林的缝隙，看到流下的水流注入清江。上面的洞口是干涸的，水从下面的洞口流出。这是岩石被流水不断腐蚀，形成了新的出口。一个喀斯特地貌形成的现实样板。

  碧绿如玉的江水映衬着两岸高大陡峭的崖壁，远山含黛、雾气缭绕。已是晚秋时节，北方早就是层林尽染，但这里还是一片葱绿，只是间或能看见几棵树叶变红的乔木，像是绿草中盛开的红花。

   因为阴天，江水没有强烈阳光的反射，显得碧绿如洗，而反光的部分则是一片白色的光芒。白居易的“半江瑟瑟半江红”，只能改为半江瑟瑟半江明了。

  游船行到一处悬崖，两座崖壁像是蝴蝶展翅，两片巨大的翅膀结合处一道瀑布飞流直下，半空中一条暗河破壁而出，形成了一道稍矮的瀑布。这就是清江著名的蝴蝶峡，因形命名。这也算是喀斯特地貌的特点之一，流水的腐蚀造就了地表岩石的千奇百怪，人们往往利用形象思维，将它们按照自己熟悉的生活场景加以命名。

   青山绿水是这里优良的旅游资源，但显然开发不够好。餐饮除了土家族特色的土豆、腊肉、腊肠，几乎没有别的风味。而市场上的水果品种也不多，基本以当地特产的柑橘、柚子为主。虽然体现出了一种野趣，但也给游客带来不方便。如何恰到好处地做好深度开发，也许是留给当地政府的作业。

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2018年11月马帮户外鄂西游记～石牌，中国抗战的一座丰碑

作者：孤烟落日

  马帮户外一行14人，乘船来到巴王寨。因为三峡大坝的修建，长江三峡已经失去了往昔的险峻，“千里江陵一日还”从水上也不可能了。    来到西陵峡峡口的“巴王寨”，参观这昔日巴王的“皇宫”。从山脚下沿着山坡建了一片木质的房屋，屋顶盖着黑瓦。墙壁因为年代久远，也是黢黑的。上到半山腰，一处平坦的小广场前耸立着一块巨型石壁，高约二十米，光秃秃的石面，旁边立一石碑“石牌简介”。

心中猛地一惊，看过石牌简介，虽只有短短两行字，确认这就是当年中国抗日战场上的“斯大林格勒”！因为刻意被淡化的这段历史，使我并不知晓大战的具体发生地点，也就没安排在行程里。竟然无意间被我撞上了。

  长江在此转了一个90度的弯，两岸陡峭突兀的悬崖石壁，使它成为扼守长江的天险。当年日本人欲通过此地，溯江进攻战时陪都重庆。因此小小的石牌村成为中国战区最关键的要塞之一，因为川鄂间被高山大岭阻隔，通往重庆的道路在石牌被阻断，攻占石牌成为日本陆军西进的唯一选择。     坚守要塞的重任落在十八军第十一师身上。师长胡琏将军当即立下遗嘱，决心与石牌共存亡，并把师指挥所推进到离火线很近的虫客蚂包，亲临指挥。日军集结了陆海空七个师团十万人的王牌部队，在空军飞机的带领下，向石牌发起疯狂进攻。国军利用石牌的天险和决一死战的信心，进行了殊死抵抗。胡琏将军告诫手下的弟兄们“报效祖国，死守阵地，战斗到最后一个人，流尽最后一滴血”！

  战斗异常惨烈，日军为争夺制高点施放催泪瓦斯弹。我军无防化装备，用血肉之躯与敌相拼。战区总司令陈诚上将给胡琏打电话:"守住要塞有无把握?"胡琏斩钉截铁地回答:"成功虽无把握，成仁确有决心"！ 这惊天地泣鬼神的回答，显露出中国军人义薄云天的英雄气概。

   战场上曾有三个小时听不到枪声。因双方混战一团，展开了二战历史上最大规模的白刃战。当时，这些来自中国农民家庭的孩子普遍营养不良，十六七岁的小兵，大多还没有上了刺刀的步枪高。他们就端着比自己还长的枪上阵拼命。三小时没有枪声的白刃战结束了，败退的是日本人。1500名中国的勇士倒下了，他们用自己的鲜血挡住了日本人的脚步。这几小时的时间，决定了中国的命运，书写了中国的历史。在胡琏将军率领下拜过天、发过誓的将士们，除非死去，决不让日本人占领石牌。

　　瑚琏将军在给妻子的诀别书中写道“我今奉命担任石牌要塞守备，原属本分，故我毫无牵挂。仅亲老家贫，妻少子幼，乡关千里，孤寡无依，稍感戚戚..... 诸子长大成人，仍以当军人为父报仇，为国尽忠为宜.......十余年戎马生涯，负你之处良多， 当今诀别，感念至深。”字里行间展现出一位决心为国死命的将军的侠骨柔肠，读来令人潸然泪下。

  正是有了这些英勇不屈的烈士，才使得中国扬起高傲的头颅，誓死不当亡国奴。以石牌保卫战为核心的鄂西会战，中国以伤亡1万5千人的代价歼敌25718人，取得了以弱胜强的战役胜利，使这里成为中国的“斯大林格勒”。

鄂西会战既体现了中国军民誓死一搏的英雄气概，也显示出中国广袤的战略纵深和险峻的地形地貌。就连大地山川都为抗战做出自己的贡献。

    战役结束后，这些为国捐躯的国殇们，在浴血池内被最后一次沐浴更衣，埋葬在如画的石牌村。他们做梦也想不到，死无葬身之地这个中国人最恶毒的诅咒竟然会应验在他们身上。烈士的墓地已被平整为小学校的校园，盛敛烈士的棺木被伙房当成劈材。实在让人寒心。    历史毕竟是真实的存在，不能因兄弟阋墙而迁怒于这些为了民族自立英勇献身的烈士。

游船经过杨家滩码头时稍作停留，70年前石牌保卫战修建的碉楼还在。突然想到了陈忠实先生为我写的那幅书法“苍山无言，江河有声”。这里的悬崖峭壁是无话的，但滔滔东去的长江会为这些国殇悲咽！

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2018年11月马帮户外鄂西游记～问渠哪得清如许,船在天上飘?

作者：孤烟落日

   跟随马帮户外的行程，紧张而充满乐趣。与领队老马晚上喝了点当地特产的包谷酒。清晨四点半，闹铃响了，到恩施鹤峰县的第一晚睡得不算好。     虽然已是初冬，外面还下着雨。早饭也没吃，就钻进一辆“五菱”面包车，向黑夜中驶去。外面是漆黑一片，再加上雨雾蒙在车窗上，有种身处幽闭空间的感觉。本打算在车上补一觉，但一路的颠簸把睡意早赶跑了。

   大约一个多小时，来到位于山坡的一户农家，木板房屋。堂屋里点着一堆篝火，三四只红薯偎在炭灰里。主人介绍自己说姓王，土家族人。屋里烟雾缭绕、直冲屋顶。主人拿出一块烤红薯递给我，扒开外皮，露出里面微微发黄的瓤，立刻感受到了小时候吃炉子的炭火烤出的地瓜的感觉。但说句实话，味道不如家里面电烤箱烤出的红薯味道好，大概是红薯的品种不同吧？

  换上雨鞋，穿上救生衣，跟着主人向河边走去。雨后湿滑的小路上石块突起、坑洼不平，只好借助路旁的树杈避免滑倒。脚上的雨鞋一大一小，一呲一滑小心翼翼地走着，伴着昏黄的天光，心里有一种做贼的兴奋感。

　　  跌跌撞撞下到河边，主人已经把橡皮舟充好气等着我们。     船向前划去，两侧是壁立的悬崖，河水在身边缓缓流淌。雨点打在水面上，泛起片片涟漪。天色依然昏暗，相机里照出的照片都是模糊的。透过涟漪，隐约看得到河底，主人说，这里的水深大约有8米！船过一狭口，里面是开阔的一块场地，有一片沙洲。这个景况像极了陶渊明的描述“从口入，初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。”

  船行大约半小时，主人将船折回，来到一处沙洲。“下床”，主人的一声发音不标准的方言，引得大家哄堂大笑。换了一条小木船，天已经亮了，雨也小了许多。上到小木船上，看船边的水，清澈透明，除了偶尔落下的雨点泛起涟漪，模糊了视线。待涟漪平稳，水下的一切立刻显现于眼前，似乎只隔着一层玻璃。用竹篙探水深，三米左右的竹篙竟然只露出一拳的长度。

  站在沙洲上拍照小船，待回放照片，奇迹出现了：小船飘在水上，不，飘在空中！人坐在船中，根本看不出船的吃水线。只是船下的河底隐隐显出船的影子，证明了船浮在上面。若不是飘渺的水的波纹，完全可以说船就漂浮在空中，水的透明度达到了极致！这梦幻般的场景毫不逊色于大马的仙本那，可以说是中国的“仙本那”。

三米深的水下

   搜肠刮肚也找不出恰当的词汇来描绘这一幻境，古诗词中也找不出描写这一奇境的词句。只能用朱熹的“问渠哪得清如许，为有源头活水来。”来对其加以描述了。

    回去的路感觉要好走许多，虽然小路依然湿滑。路上见到了刚结果的芭蕉，见到了土家族木屋前的年过八旬的老妈妈和一条温顺的土狗。大巴山里相对闭塞的环境，使得这里像一处与世无争的桃花源，青山秀水的滋养让这里的女人显得格外年轻。只是这叫做屏山躲避峡的“野景”，不能允许许多游客的到来。如果水质遭到污染，透明度下降，那漂浮于天空的飞舟的奇景就再也见不到了。